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中国百货之窘源于百货的二房东属性，导致品牌商和代理商被迫成百货商场中实际的商品经营者。而作为实际的经营者，他们却不能控制和掌握商场内品牌和品类组合的规划，因此也无法了解消费者对品牌商品的真实需求。
　　更为悲哀的是，由于百货商场内品牌和商品的高度同质化，十多年来百货企业都只能靠“满减”、“返券”、“店庆”之类的折扣手段进行营销，从而也推动了整个品牌商出厂价格的虚高。
　　如此恶性竞争，品牌商们就连到法国、意大利看看时装发布会和百货店去“抄款”的成本都得不到补偿，更不可能可以维持一个好的设计团队来不断提高产品吸引力了，最多只能抄抄国内同行，最明显就是鞋，网上和商场里很多鞋看起来都像亲戚。
　　这几年，做得非常好的国外品牌例如UNIQLO、ZARA等，在商品新鲜度方面把握非常好，很大程度上归功于两者均采用专卖店的形式操作，完全控制运营的各个环节，从而能够通过快速流转和基本的毛利空间保证“快时尚”的持续演绎。
　　尤其是UNIQLO，我跟踪了近6年，从最初类似一个基础款内衣的产品组合到现在时尚并且完整的产品组合，尤其每次进入优衣库在纽约第五大道旗舰店看到的商品和组合总是会让人眼里一亮，商品做到这个水平，业绩增长自是水到渠成。
　　中国百货之窘，一部分也是线上零售的起步和发展也均采用了传统百货已经用滥了的价格竞争策略，并因互联网的信息透明，让比价更容易等特点，价格竞争更是演绎到，把很多卖家基本上都推到了要么卖假货、要么赔本赚吆喝的境地。
　　毫不夸张的说，近十多年来中国百货零售的产业链和运作模式，本质上就是在绞杀创新动力。
　　这里所说的创新，不是指像雨后春笋一般冒出来有个国外名字的品牌和雷同的商品，而是真正能够刺激消费者产生购买欲望的产品创新。
　　最有代表性的例子，就发生在国内最有影响力的一个品牌上市公司身上。今年6月份，瑞士银行以史上最独特的方式写了一篇投资价值分析报告，从上海某商场内买了一款该品牌仿冒的商品，并与香港一家企业的仿冒品比较，发现这个国内品牌商的仿冒品不仅价格高而且用料还不如香港的仿品。
　　根据这个比较结果，瑞银大幅降低了该公司的股票目标价格，导致最近几个月该上市公司损失市值近百亿元。