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近日，随着LVMH、PPR两大品集团2012财报的发布，一个对待中国市场明显不同以往的新信号释放了出来：全面抑制扩张，保护品形象。同时Burberry和Richemont(厉峰集团)也紧随其后表示将放缓在中国的扩张。
　　这对于在50个国家拥有超过460家店，甚至把旗舰店开到中国内蒙古的Louis Vuitton和曾经骄傲霸占二线城市核心地段的Gucci来说，都是一个在华行销策略360度的转变。而作为一直的老对手，Bernard Arnualt(LVMH主席)与Fran ois-Henri Pinault(PPR主席)也罕有一致地意识到自己的失误：中国消费者对品精神的领悟如此之快，以至于对遍地开花的品牌不再狂热了。
　　曾以凶狠手段扩张著称的Bernard Arnualt声称进攻中国市场的方式已经改变，并许诺Louis Vuitton将拒绝依旧追求LOGO和不那么昂贵产品的二三线中国城市的诱惑，即便其2013年预期经济增长会达到8%。正如分析师们所言，Louis Vuitton连续几个季度销售下降已经让Bernard Arnualt发现“司空见惯”对品牌带来的形象伤害。而早前花大手笔在上海翻新的“路易威登之家”，如今更承担起定制皮具、对VIP提供个性化服务的身份。
　　而少开店、聚焦高端产品，也是Fran ois-Henri Pinault对待Gucci的新策略。占据PPR近60%利润的Gucci曾经得益于“照菜点单”式的满足零售商和推销需求的急速成长商业模式，如今他们却面临主流城市精英消费者(如上海、北京)和对品依旧感到新奇的二三线城市消费者之间越来越大的市场分歧。
　　Gucci的做法是在新地方完整引入成衣线之前先提供入门级的皮具和配饰，等消费者品味成熟后再引入高端线。但相比于其他市场，中国消费者显露出的品味成长速度超出他们的预期。2013年Gucci将不会在中国新城市开设门店，取而代之的是翻新扩充现有店面。Pinault进一步表示，在同一个国家实行两种商业模式让品牌更灵活，这也是去年Gucci表现健康的原因。在回应一位分析师提出品牌店面随处可见，让品变得不再那么诱人的质疑时，Pinault表示他坚信发展多个产品类别是品的未来，“在过去几年里，Gucci童装线很成功，只是有待其他市场(比如中国)的发展。我们也会适当的在此前以皮具配件为主的产品组合中加重成衣成分。”于是，两大品集团在中国二三线城市疯狂开店扩张的年代终于结束了。
　　有趣的对应是，在PPR 2012年财报中涨幅颇大的Bottega Veneta决定加速在欧洲的扩张，比如今年将在米兰开设一间1000平方米的品牌全球最大精品店，远超过其平均140平方米的普通店铺面积。首席执行官Marc